Après notre séjour dans le parc de Tayrona, nous avons mis le cap à l’ouest en direction de l’archipel San Bernardo et plus particulièrement de l’île Múcura. Si les îles de l’archipel du Rosaire sont les plus réputées, de part leur accès facile depuis Carthagène des Indes, l’archipel San Bernardo est encore authentique, préservé du tourisme de masse. Et même si, comme moi, la mer n’est pas votre dada, il est impossible de rester de marbre devant la beauté de ces paysages. Retour sur quarante-huit heures dans un petit coin de paradis.

Lorsque nous arrivons à Tolú, une petite station balnéaire, point de départ pour les îles de l’archipel San Bernardo, il est une heure du matin. Le bus nous dépose près d’une station essence quasi-déserte. Un homme dort allongé sur un banc tandis que deux vélo-taxis se jettent sur nous pour nous conduire jusqu’à notre guesthouse. On monte à bord de leurs vélos ornés de guirlandes de papier et colorés. Les vélos-taxis, c’est le truc “local” à faire à Tolú et que vous ne trouverez dans aucune autre ville de Colombie ! Tradition oblige, chaque propriétaire se doit de décorer son vélo. C’est aussi le trajet qui m’aura coûté le plus cher  de tout mon voyage mais il est une heure du matin et je n’ai pas envie d’errer dans les rues en suivant Google Maps… #flemme

Au petit matin, réveillée un peu avant l’heure, je me glisse dans la salle de bain, ravie d’avoir enfin un peu d’intimité. Depuis le début de notre road-trip, le confort est plutôt sommaire : eau froide, filet d’eau, salle de bain partagée ou douche accessible à quelques heures de la journée. Malgré l’eau froide, je profite de ce petit instant de tranquillité. Très vite, on remballe nos sacs et on se remet en route à la recherche d’un bateau qui assurera notre transport jusqu’à l’archipel San Bernardo. On déniche une compagnie en un rien de temps. Le long du port ou « muelle turístico », les compagnies sont alignées en rang d’oignons. Le trajet nous coûte 35000 COP par personne. Le départ se fait à huit heures trente tapantes ce qui nous laisse largement le temps pour déjeuner dans un café improvisé face à la mer. Notre petit-déjeuner se compose de riz et d’oeufs brouillés.

On s’installe dans le bateau dix-neuf places à côté de trois québécoises. Elles arrivent tout droit de la Sierra Nevada de Santa Marta où elles ont randonné pendant quatre jours en direction de la Ciudad Perdida, une ancienne cité fondée en 800 après J.C. Múcura, c’est la partie luxe, sea and sun de leur petite semaine de vacances. Celia se tourne vers moi en secouant la tête : « Jamais nous n’irons vivre au Canada. Deux semaines de congés, t’imagines ? » Dans ce bateau qui nous conduit tambour battant vers l’archipel San Bernardo se trouvent aussi deux françaises d’une quarantaine d’années, arrivant tout droit de Carthagène. On en profite pour leur soutirer quelques conseils puisque la perle des Caraïbes est l’ultime étape de notre road-trip.

Le trajet jusqu’à Múcura dure une heure et demi. Il comprend un stop obligatoire – un véritable hold-up – de 20 minutes sur El Islote, l’île la plus densément peuplée au monde. Lorsqu’on nous débarque, les consignes sont claires : soit on paie pour visiter l’île et son aquarium soit on patiente vingt minutes sur le minuscule ponton servant de port d’amarrage. Celia s’insurge : « no way, je refuse qu’on me force la main ! » Trop une rebelle ma meuf ! On décide de patienter et d’attendre le reste du groupe, peu motivées par cette histoire d’aquarium. Deux enfants me dépassent muni d’un fil de fer auquel un hameçon se balancent. Ils font de grands gestes dans ma direction : « Anguila ! Anguila ! » On les suit pour se poser sur le bord du petit port et les regarder plonger et pêcher au filet. Les maisons sont faites de bric et de broc, les filets de pêche reprisés. L’eau a beau être translucide, ici, des bouteilles en plastique flottent à la surface. C’est un crève coeur de voir cet environnement pollué. Dans une piscine improvisée, deux tortues tournent en rond, slalomant entre deux requins à la peau noire et quelques emballages plastiques. Au retour du groupe, on remonte dans le bateau. Celia me file un coup de coude pour attirer mon attention. L’homme ayant dirigé la visite guidée du village remet sans aucune discrétion une partie de l’argent reçu au capitaine de notre bateau…

Et puis survint au loin l’île de Múcura : petite, bordée de sable blanc, une végétation de mangrove, des bancs de coquillages jonchant une plage ponctuée de table de pique-nique en bois coloré et entourée de la plus belle eau jamais vu de mes yeux vus. Je me mettrai volontiers à faire la danse de la loutre – une danse spéciale qui me permet d’exprimer mon contentement en remuant des épaules comme une loutre se frottant contre un rocher – mais j’essaie de me tenir en société ! Lorsqu’on saute sur le ponton, nos gros sacs sur le dos, une femme nous aborde nous proposant de nous conduire jusqu’à l’Hostal Isla Múcura, une auberge de jeunesse dont j’ai déniché l’adresse sur Google. Elle parle à voix basse comme si elle était la détentrice d’un secret et mange ses mots. La comprendre nous demande un gros effort de concentration surtout que… Célia et moi ne comprenons pas la même chose. #loseuses

Après avoir suivi un chemin de terre serpentant entre les palmiers, nous débouchons à l’extrémité de l’île sur l’Hostal Isla Múcura. L’auberge dispose d’un vaste terrain face à la mer et propose des cabanes individuelles, des emplacements pour planter une tente et des hamacs. Pour 35000 COP par personne, nous optons pour une nuit en hamac. Le goût de l’aventure, tout ça,  ça… Une fois débarrassées de nos sacs, on fait le tour de l’île, chose pas très compliquée, en quinze minutes c’est plié. Nos pas nous ramènent sur la plage ponctuée de tables colorées et de parasols à l’effigie de la marque de bière Club Colombia. Un peu plus loin, des colombiens s’occupent d’un barbecue sur lequel grillent langoustines, poissons et bananes plantains. Je me débarrasse de mon short en jeans et de mon débardeur sans plus attendre pour rentrer dans l’eau translucide. De minuscules poissons viennent me mordiller les orteils façon fish pédicure…. Beurk !

MES CONSEILS POUR UN VOYAGE DANS L’ARCHIPEL SAN BERNARDO ET SUR L’ÎLE MUCURA

Comment se rendre sur l’île de Múcura ?

Il faut prendre un bateau à Tolú. Les départs se font quotidiennement entre 8h et 9h du matin. Le trajet simple coûte 35 000 COP. Si comme nous vous êtes munis de gros sacs, aucun problème, ils seront entassés à l’avant du bateau.

Est-il possible de faire l’aller-retour sur une journée ?

Oui. Le bateau arrive sur Múcura aux alentours de 10h30 et reste amarré pendant quatre heures avant de repartir en direction de Tolú. Le retour se fait vers 14 heures. Beaucoup de voyageurs sont là pour la journée. En revanche, le stop de 20 minutes sur El Islote à l’aller est incontournable…

Où dormir sur l’île de Múcura ?

Concrètement, vous trouverez quatre hôtels sur Múcura : l’hôtel de luxe Punta Faro, l’hôtel Múcura Club et les auberges de jeunesse Hostal Isla Múcura et la Casa en el agua. Laissez tomber les deux derniers hébergements si vous êtes à la recherche de la tranquillité ! C’est la fête tous les soirs. Les hébergements proposent généralement des services de restauration.

Quels sont les hébergements les moins chers ?

La nuit en hamac est le moyen d’hébergement le plus roots mais aussi le plus économique puisqu’il coûte 35000 COP. Vous pouvez aussi dormir en tente mais il vous faudra apporter votre matériel.

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